Полимерные покрытия

Сегодня на строительном рынке отделочных материалов можно встретить наливные полы на полимерной основе, которые обладают множеством различных полезных преимуществ. Наливные полы отличаются по своей толщине, они различаются и по области применения. Покрытие выбирают в зависимости от состояния и качества бетонного основания, механических нагрузок и возможных химических воздействий. Все наливные полимерные полы имеют в своем составе полиуретановые и эпоксидные смолы.

Полиуретановые полы наделены высокой стойкостью ко многим механическим и химическим нагрузкам. За счет большой эластичности полиуретана они применяются там, где может возникнуть большая ударная нагрузка. Практически все полиуретановые полы отлично переносят перепады температур. Применение таких покрытий рекомендуется для помещений, постоянно подвергающихся воздействию вибрации, абразивным и ударным нагрузкам. В первую очередь речь, конечно, идет о производственных помещениях, где напольное покрытие подвергается повышенному износу.

Полы из эпоксидных смол не боятся химических агрессивных веществ, таких как щелочи, кислоты, электролиты и так далее. Они обладают меньшей эластичностью и имеют большую хрупкость по сравнению с полиуретановыми. В связи с этим их не рекомендуются применять там, где могут быть мощные ударные воздействия. Такие полы лучше всего подходят для помещений с повышенным воздействием агрессивных жидкостей. Узнать цену можно на http://www.ru.all.biz/pokrytiya-polimernye-zashchitnye-dezaktiviruemye-bgg1075407

Перед нанесением наливного пола поверхность выравнивают и подготавливают по стандартной схеме. Его необходимо очистить от пыли, грязи, масла и прочее. Необходимо удалить все факторы, мешающие нормальной адгезии полимера к бетону, например, цементное молочко, различные загрязнения и так далее. Требуется заделать все сколы и выбоины, провести затирку трещин. После проведения очистки поверхности ее необходимо обработать промышленным пылесосом. Следующим этапом становится нанесение грунта. Впитываясь в основание, грунт помогает улучшить адгезию со следующими слоями и обеспыливает поверхность.

Кредит на приобретение автомобиля


Кредит на приобретение автомобиля
Ходить пешком вам надоело, и вы решили купить автомобиль? У вас не хватает средств, чтобы сразу оплатить покупку? Вы можете воспользоваться услугами банка.
Люди не любят возвращать долги. Почему это происходит? Все дело в том, что наши предки жили без долгов и кредитов миллионы лет, и лишь совсем недавно они стали цивилизованными. Но, по сути, мы остаемся дикими. Взял – мое! На самом деле это не так. Банк – это не благотворительная компания. Цель у него одна – получить большой доход. Если банк дает деньги, то он хочет забрать свои плюс еще ваши. Так поступают и другие коммерческие организации. Например, магазины. Но к магазинам мы не имеем претензий. Хочешь – бери, а не хочешь – не надо. Так устроены все люди.
Лишь в одном случае мы воспринимаем возвращение кредита нормально. Если мы берем ссуду на средства производства, и эта покупка вам приносит доход. Например, вы приобрели установку для производства сладкой ваты. Вы имеете прибыль 500 долларов в месяц. При этом платите 50 долларов кредита. Это воспринимается нормально. Точно также и автомобиль может выступить средством производства. Например, вы его поставили на службу такси или занялись грузовыми перевозками. Вы работаете на своем автомобиле, перевозите пассажиров, имеете прибыль, и меньшую часть отдаете банку. И это вполне нормально.
Если же вы хотите выезжать на авто в лес за грибами, на рыбалку или на охоту, то авто вам вряд ли надо. По крайней мере, кредит точно вам брать не нужно. Есть деньги – покупайте машину, а если нет, то нет. Если вы добираетесь на работу на авто, то вы можете воспользоваться услугами общественного транспорта. При этом вы сэкономите не только свои деньги, но и нервы, и здоровье в целом.
Сядьте, и все подсчитайте. При этом не забывайте, что в мире случаются кризисы и рецессии. Впрочем, действуйте!

Уроки вождения


Посадка водителя в машине определяется особенностями человека, а именно рост, длинна рук и ног, и от особенностей самой машины. Рекомендации для выбора правильной посадки: Спина обязательно должна быть вплотную к спинке сиденья, висеть на руле нельзя. Нога на педали сцепления не распрямляется полностью. Руки на руле должны быть выпрямлены, а не согнуты. И обязательно держать на руле обе руки. Переключение передачи должно происходить за минимально короткое время.
Ремни безопасности крайне необходимы, так как при столкновении не дают вылететь через лобовое стекло, а при перевороте машины, удержат водителя на сидении.
Так же важны зеркала заднего вида, они обеспечивают контроль за движением сзади машины.

Как настроить зеркала автомобиля


В нашей стране на дорогах правостороннее движение. Все автомобили, которые эксплуатируются в таких условиях, как правило, обязательно оснащаются зеркалом в салоне и боковым внешним зеркалом с левой стороны. Также обязательно наличие правого зеркала, если салонное зеркало неспособно обеспечить требуемый обзор. Если обзор из салона вообще невозможен, из-за особенностей конструкции машины, салонное зеркало не ставится. Чтобы провести правильную настройку боковых зеркал, взгляните в левое зеркало со своего водительского места, и начинайте настраивать его, пока в нем практически не исчезнет там отражение вашего автомобиля. Затем, глядя прямо по центру, так же настраивайте правое зеркало, пока в нем не пропадет отражение машины. Боковые зеркала нужно настроить так, чтобы все три зеркала (вместе с салонным) позволяли полностью осуществлять обзор окружающей ситуации. У вас не должно быть, так называемых, «слепых зон». Для того, чтобы водитель видел дорожную обстановку сзади автомобиля и сбоку, у него есть зеркало заднего вида. Очень важно правильно настроить его. Центр этого зеркала должен быть расположен, примерно, на уровне центра видимости через заднее окно. Через боковые зеркала водитель должны наблюдать бока своей машины, чтобы понимать, какое положение занимают остальные автомобили и прочие участники дорожного движения. Но отражение своего авто не должно занимать более 2 см. Иначе, будет ограничен обзор. Чуть ниже центра зеркала должна проходить линия горизонта. Чтобы проверить настройку зеркал в целом, попросите кого-то, чтобы он медленно обошел вашу машину на расстоянии, находясь от нее на расстоянии, около 2 м. Взглядом сопровождайте этого человека, глядя в зеркала. При правильной настройке, он, пропадая в боковом зеркале, должен сразу появляться салонном зеркале. И наоборот. Таким же способом определяем наличие мертвых зон, в которых нашего помощника не видно. Обзорность может быть увеличена, если слегка наклониться к рулю.

Как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин?

В данной статье мы рассмотрим вопрос: как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин. Мы разберем какие бывают автокомпрессоры для подкачки шин и какой лучше выбрать.
Какие бывают компрессоры для шин?

Все автомобильные компрессоры устроены достаточно одинаково: они состоят из рабочего цилиндра, электромотора и манометра для контроля получающегося результата. А вот в зависимости от вида механизма между мотором и цилиндром, компрессоры делятся на 2 различных типа: поршневые и мембранные.

Но всё равно большинство продающихся сейчас компрессоров являются поршневыми, создающими давление за счёт движения поршня. Тут свою роль сыграли большая мощность, скорость накачки, ну и всепогодность.
Основными характеристиками автокомпрессора для шин

Максимальное давление, которое обеспечивает компрессор – тут смотрите на Ваши потребности. Если для легковых автомобилей достаточно от 2 до 3 атмосфер и это значение обеспечивают практически все модели, то для джипов или грузовиков этот параметр должен быть существенно выше.

Производительность – обычно измеряется в литрах в минуту, при давлении в 2 атмосферы. Тут чем больше показатель, тем лучше – тем быстрее будет накачано Ваше колесо. Старайтесь подобрать «золотую середину», так как обычно с ростом этого показателя растет и цена устройства…

Дополнительные показатели, которые более отвечают за «удобство», но тоже обязательны к принятию во внимание:

• Градуировка шкалы манометра и её шаг. Старайтесь выбирать манометры, которые не имеют запредельных величин давления, ненужных Вам; выбирайте манометр с ценой деления в 0,1 атм. Кстати, уже после покупки, постарайтесь проверить его показания, сверив с выставленными после подкачки на СТО.

• Способ подключения – может быть как через прикуриватель, так и напрямую через клеммы аккумулятора. Первый удобнее, второй надёжнее. Более того, мощные компрессоры стоит подключать только через клеммы, чтобы не испортить прикуриватель.

• Длина шнура – вам нужна такая, при котором вы свободно достаёте до всех колёс. Существуют модели с аккумулятором, в которых Вам вообще не нужно об этом задумываться, но тогда нужно понять, насколько будет хватать заряда аккумулятора, да и забывать про потерю его ёмкости со временем также не стоит.

• Дополнительные «фичи» — наиболее распространены встроенные фонарики, часто ещё и с режимом мигания. Комплектация различными переходниками для надувания чего угодно либо вообще превращения компрессора в пылесос.

Из экзотики – настройка на нужное Вам давление, при котором нет необходимости следить за манометром или термовыключатели, срабатывающие как предохранители при перегреве. Тут важно понять, насколько они Вам полезны и как повышают цену устройства, и принимать решение.

Низкопрофильные шины — что это такое. Плюсы и минусы

В данной статье мы поговорим, что такое низкопрофильная резина для автомобиля, расскажем про ее плюсы и минусы. В статье расскажем про недостатки и преимущества низкопрофильных шин и рассмотрим маркировку низкопрофильной резины. Стоит ли переходить на низкопрофильные шины, какой в этом смысл?

Если спросить энтузиаста тюнинга автомобилей, что, по их мнению, отличает «крутую тачку» от обычной, то в числе первых отличительных признаков будут названы низкопрофильные шины. Действительно, колеса машины с большим радиусом дисков и узкой полоской резины на них смотрятся гораздо агрессивнее и красивее. Но как это отражается на самой машине, которая должна не только радовать глаз, но и надёжно ехать? Разбираемся…

Сначала давайте поймем, что же это такое – низкопрофильная резина. Как мы все знаем, стандартная маркировка шины звучит, к примеру, так: 235/45 R20. Напомню, что цифра после R означает диаметр диска, на который устанавливается шина (она измеряется в дюймах), а группа 235/45 показывает, что ширина шины составляет 235 миллиметров и отношение высоты профиля шины к этой ширине равно 45%. Так вот, если изначально считалось, что если это соотношение меньше 70%, то эта резина уже является низкопрофильной, тем не менее сейчас действительно скоростной и низкопрофильной считается резина с показателем ниже 55%.

Зачем кроме красоты они нужны низкопрофильные шины? Тут всё понятно: с каждым годом машины становятся всё мощнее и, соответственно, более скоростными. А большая скорость требует существенно более высоких тормозных качеств машины. Они обеспечиваются двумя параметрами: размерами тормозного диска и площадью контакта шины с дорогой. Соответственно, чтобы улучшить тормозные качества, необходимо увеличить диаметр тормозного диска, который ограничивается диаметром колёсного обода. А так как увеличивать диаметр колёсных дисков безнаказанно нельзя, такое увеличение приходится компенсировать уменьшением высоты профиля.

А для увеличения площади контакта шин с дорогой нужно увеличивать ширину шины – кстати, это еще и дополнительно положительно влияет на объём воздуха, находящийся в шине (который уменьшился из-за снижения высоты профиля). Именно поэтому скоростные характеристики низкопрофильных шин существенно выше обычных, индекс скорости у них только начинается с «Н» (210 км/ч), а стандартным считается «V» (240 км/ч) и этим не ограничивается…

Итак, что же дают низкопрофильные шины? С высокой скоростью и повышенными тормозными свойствами мы уже разобрались, а ещё благодаря низкому профилю машина существенно меньше раскачивается на поворотах, что вкупе с лучшим сцеплением с дорогой обеспечивает гораздо более высокую управляемость автомобиля.

Но за всё хорошее нужно платить. И шикарные скоростные характеристики низкопрофильной резины оборачиваются такими недостатками:

Потеря амортизационных качеств, связанная с уменьшением объёма воздуха в шине.

Особенно это актуально для наших, мягко говоря, неидеальных дорожных покрытий. На них особенно видна разница в комфортности езды, которая отражается и на подвеске и ходовой в целом, и на ресурсе диска – пробить такую шину и погнуть или расколоть диск при въезде на скорости в стандартную для наших дорог яму – обычное явление;

Сниженный ресурс самих шин – она существенно быстрее протирается и повреждается;
Шум – обратная сторона увеличения ширины шины, так как большая площадь контакта с дорогой увеличивает и производимый в ходе этого контакта шум;
Большая склонность к аквапланированию – также связанная с увеличением ширины шины, из которой сложнее отводить воду;
Увеличение нагрузки на гидроусилитель руля – связанное с большей жёсткостью управления;
Проблемы при шиномонтаже – оборудование не самых современных станций не приспособлено к работе с низкопрофильными шинами;
Повышенное внимание к уровню давления в шинах – проверять его нужно чаще, так как даже небольшая потеря давления грозит большими неприятностями;
Ну и цена – мало того, что низкопрофильные шины стоят существенно дороже своих высокопрофильных собратьев, так ещё и Вам придётся поменять диски на более широкие и с бОльшим радиусом.

Ну а теперь, когда Вы знаете достоинства и недостатки низкопрофильных шин, оцените их применительно к условиям большинства Ваших поездок, стилю вождения, финансовым возможностям – и принимайте решение о том, стоит ли на них переходить.

Как убрать потеки после покраски автомобиля?

В данной статье мы поговорим, как убрать потеки краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться.

Потёки — верные спутники маляра любой квалификации — и новичка, и мастера. Разница состоит в том, что опытный маляр делает их гораздо реже.

Потёки возникают, если на окрашиваемую поверхность нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая поверхность, и не более. Умение правильно определять это количество приходит с опытом.
Как уменьшить риск образования потёков при покраске

Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя;
Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут и должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха;
Красить следует в условиях достаточной освещённости;
Постоянно ведите контроль окрашиваемой поверхности на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски;
Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (в зимнее время года) желательно начинать только на следующие сутки. В летнее время горячую сушку лучше всего начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция по применению краски разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска потечёт, так как нагрев уменьшит её вязкость.
Что делать, если появились потеки на авто после покраски?

Первое желание, которое возникает при виде потёков — взять тряпку с растворителем и смыть всю краску. Не делайте этого. Во-первых, понадобится много растворителя и много тряпок. От тряпок на детали останется уйма волокон. От растворителя может пострадать слой грунта.

ОКА

Грех жаловаться, АВТОВАЗ сейчас предлагает столь доступные автомобили, что альтернативу в том же ценовом диапазоне найти невозможно. Но все-таки кое-чего не хватает… Малолитражной машинки, наследницы «Оки»! Вспомним ее историю и обоснуем, зачем она нужна теперь.

Прежде чем рассуждать о будущем, неплохо бы вспомнить прошлое. Тем более что далеко ходить не придется – «Ока» появилась на свет немногим раньше, чем рухнул СССР.

1988 год
На Волжском автозаводе начинается производство нового микролитражного автомобиля ВАЗ-1111 «Ока», ранее разрабатывавшегося на Серпуховском автомобильном заводе с 70-х годов. Автомобиль отличается достаточно современной для своего времени внешностью, простым в эксплуатации и ремонте двухцилиндровым карбюраторным двигателем объемом 0,65 л (с уполовиненным блоком цилиндров от «восьмерочного» 1.3), двухконтурной системой тормозов, малым расходом топлива и демократичной ценой.

Производство автомобиля параллельно стартует на Серпуховском автомобильном заводе и Заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах.

1995 год
АВТОВАЗ останавливает производство «Оки», мотивируя это низкой рентабельностью производства столь дешевого автомобиля на основных производственных мощностях. Производство «Оки» полностью передается на СеАЗ и ЗМА.

АвтоВАЗ разрабатывает для Ваз-1111 новый двигатель объемом 0,75 л (опять же, сделанный из мотора «восьмерки», но уже 1.5-литровой его версии) и налаживает их поставку на сборочные производства. Обновленная модель получает индекс ВАЗ-11113.

1 2 3 6